Вифлеем: святыни Нового Завета в проекте "Святая земля"

Вифлеем. Журналисты газеты «Сегодня» и LifeGid прошли путь паломника по местам жизни и смерти Иисуса Христа

Искушения перед поездкой

Автор — Анастасия Белоусова

Считается, что путешествие на Святую землю может изменить всю жизнь. Причем кардинально. Но это и пугало, так как моя жизнь только-только вошла в приятное русло. Святая земля чревата искушениями. Если перед командировкой на Валаам у моих коллег были потопы в домах и серьезные заболевания, то я боялась и представить, что нас ждет перед поездкой туда, где зародилась человеческая культура, где найдены артефакты 790 тыс. лет до нашей эры.

Да Бог с ними, с артефактами! Ведь это — место моего Господа! В церкви на всякий случай я каждый раз каялась в грехах чуть ли не с самого рождения. И Бог миловал. Я отделалась только сгоревшим холодильником и поломкой водного насоса, да и эти проблемы разрешились так же быстро, как и появились. Другое дело, что поездка эта в течение полугода откладывалась. Потому, в отличие от правильных паломников, которые заказывают билеты за три месяца со скидкой 50%, нам удалось купить их только за два дня до вылета, что по еврейским меркам, и украинским тем более, сродни сумасшествию. Для нас же это было чудо.

Первые чудеса

Израиль «славится» своими получасовыми собеседованиями на таможенном контроле. И хотя у нас были письма от Православной Духовной Миссии, мы все равно до последнего сомневались, пропустят нас или нет. Бог снова миловал.

Нас очень быстро пропустили, попросив лишь показать билет на обратный рейс. Когда мы вышли в фойе аэропорта Бен Гурион, я ощутила прилив счастья, словно мне дали пропуск в рай.

Но ощущение тут же улетучилось за пределами аэропорта, когда мои легкие впервые вдохнули горячий израильский воздух. Теперь я знаю, что такое настоящая жара! Рысцой вбежав в автобус, я поблагодарила Господа за кондиционер, который охлаждал нас до +19. Хотя голос внутри меня похоронно глаголил: «А Господь с учениками жили здесь без машин и кондиционеров».

Спецпроект «Паломники: Святая земля» //Фото Александр Яремчук

«Меня могут взять в плен!»

«Куда едем?» — весело спросил наш водитель. «В Вифлеем, в гостиницу Православной Духовной Миссии». Водитель заглушил мотор: «Это же Палестина! Вы что, не могли в Иерусалиме остановиться? С израильским паспортом въезд туда запрещен, местные запросто могут взять меня в плен и требовать выкуп! Особенно после случая, когда за одного израильского солдата государство Израиля согласилось выпустить 150 палестинских террористов. И хотя спустя три месяца практически все эти террористы снова оказались в тюрьме, меня, как гражданина Израиля, наши же военные остановят еще перед въездом в Вифлеем».

Разделительный барьер возведен в начале 2000 израильтянами, и призван защищать от террористов. Фото Александр Яремчук

Хорошо, что нам удалось дозвониться до принимающей стороны и договориться, чтоб нам выделили водителя-араба. После такого неожиданного начала поездки мы уже не удивлялись, что дорога оснащена высокими заборами, колючей проволокой и камерами слежения системы «Давид».

«До середины 70-х, пока не было заборов, на дорогу могла выехать машина палестинцев, расстрелять тех, кто попадется им на пути, и уехать, — нагнетал обстановку наш израильский водитель. — Сейчас такого нет, вся спорная территория охраняется. Так что теперь ездить не страшно. А вот, смотрите, слева тюрьма! Но вы не бойтесь! Палестина делится на три сектора, и Вифлеем — сектор наименее опасный, это туристический центр, там палестинцы деньги зарабатывают, вас никто не тронет, если вы не припрятали израильский паспорт!» Вот тебе и Святая земля.

Юкрейниан ортодокс

На муниципальной границе Иерусалима нас пересадили в другой автобус с другим водителем. Он говорил только по-арабски и по-английски, потому всю оставшуюся дорогу молчал. На въезде в Вифлеем мы потянулись в пробке, рассматривая граффити знаменитого художника Бэнкси.

LifeGid сделал видео о том, кто может скрываться за именем Бэнкси, а также собрал самые любопытные работы и факты.

Граффити Бэнкси сделаны не просто на стенах, а на разделительном барьере, который построили израильтяне в начале нулевых.

Перед въездом в Вифлеем все проходят военный контроль. Фото Александр Яремчук

На пропускном пункте мы с перепугу подоставали паспорта, но военным с оружием наперевес было достаточно услышать от водителя загадочные слова: «Юкрейниан ортодокс» (православные украинцы. — Авт.) — и нас пропустили без досмотра.

За то, как по узкому серпантину в Вифлееме ездят огромные туристические автобусы, умудряясь не скатиться в пропасть и не врезаться на встречке, я бы давала водителям «Нобеля». То и дело над всем городом слышен или призыв на молитву с мечети, или звон колоколов. У маленьких лавочек, больше напоминающих гаражи, кемарят продавцы. Дети, с ног до головы одетые в платья поверх джинсов, преспокойно ждут автобус на самой жаре.

В Доме Хлеба

Вифлеем здесь называют «Бейт-Лехем», что в переводе означает «дом хлеба». Кстати, в качестве хлеба тут пекут вкуснейшие питы, внутрь которых добавляют иссоп (местная приправа) и ложку оливкового масла.

На рассвете Вифлеем напоминает сказку. Фото Александр Яремчук

Вифлеему более четырех тысяч лет, и он связан с именами множества ветхозаветных личностей. Именно здесь — гробница Рахили (красавицы жены патриарха Иакова из Ветхого Завета), именно сюда пришла Руфь со своей свекровью и стала прабабушкой Давида. Кстати, сам пророк Давид, чьи псалмы в Псалтыре до сих по читает весь мир, родился именно здесь. Но конечно, в первую очередь христиане едут сюда в храм Рождества Христова.

Храм построен над пещеркой, в которой родился Иисус. Теперь это огромное сооружение из иерусалимского камня, с несколькими приделами для представителей разных конфессий: есть придел и православной, и армянской церкви, а у католиков вообще здесь целый монастырь!

Католический монастырь возле храма Рождества Христова. Фото Александр Яремчук

Именно туда, в католический монастырь, новички без гида и входят первым делом. Потому что там широкие ворота. Центральный же вход в храм Рождества представляет собой низенькую, почти квадратную дверцу, через которую можно войти, только согнувшись пополам. Ясное дело, с непривычки мы с фотокором ударились о него лбами.

Врата смирения

Паломникам обязательно показывают крестообразный «след от пчел» в центральном нефе храма. Пчелы эти известны тем, что изгнали человека, который въехал в храм на лошади. После того случая центральные врата заложили, чтоб никто не смел больше по храму на конях разгуливать.

Центральный вход в храм Рождества можно пересечь, только согнувшись пополам. Фото А. Яремчук

«Это народные предания, которые гиды очень любят рассказывать туристами и паломникам, — с улыбкой рассказал нам владыка Иорданский Феофилакт, когда я поведала ему, что мы вообще зашли не туда, а на выходе «не вписались» в главные ворота. — А вообще вход в храм называется «Врата смирения».

Полное название храма — базилика Рождества Христова — один из самых древнейших на Святой земле. Во втором веке после рождества Христова на этом месте было даже языческое капище богу Адонису. И жители Вифлеема приходили в грот рождества Христова, чтобы поклониться своим идолам. И только в IV веке император Константин со своей матерью, царицей Еленой, строят здесь христианский храм. Он был тогда гораздо меньше нынешнего.

Ступени в пещерку Рождества Христова. Фото Александр Яремчук

Достроил и увеличил храм уже в VI веке император Юстиниан. Именно он соорудил две боковые лестницы, ведущие в пещеру Рождества. Тогда же широкий вход заложили, и теперь войти можно, как и выйти из храма, только склонив голову. Храм Рождества до сих пор в лесах, и ремонт этот длится очень давно, и неизвестно, когда закончится. Из того, что есть здесь сегодня, аутентичны только фрагменты мозаики на полу, построенные святой Еленой и Константином".

Умение договариваться

На службу мы пришли в шесть утра, опасаясь, что в семь уже просто не сможем войти в пещерку из-за нашествия других паломников. Меня поразило, что в пещерке Рождества еще с пяти утра идет католическая служба, и до семи «ортодокс» (так здесь называют православных) не имеют права входить, а смиренно ждут на лавочке или стульях. Святая земля не зря считается страной трех религий — она еще славится своим умением договариваться. Это становится понятным, если понаблюдать, как безропотно владыки ждут своей очереди у входа в пещерку.

Владыки смиренно ждут своей очереди. В центре — владыка Иорданский Феофилакт, справа — владыка Павел. Фото Александр Яремчук

«Существует договоренность между конфессиями, которой уже более 300 лет, — объясняет владыка Феофилакт. — Все конфессии должны служить по очереди, не мешая друг другу. Если мы не будем соблюдать эту договоренность, между нами начнется война.

Сначала католики начинают службы, потом мы, потом армяне. Хорош ли компромисс в вере? А как иначе? Ведь наша цель не воевать, а служить Богу. Хотим служить? Надо идти на компромиссы, договоренности. Зато так мы каждый день можем поклоняться святыням. Тем более что в Вифлееме это единственное место для христиан. Это приходской храм, в котором каждый день службы идут, проходят венчания или крестины".

Улыбка Богородицы

За время ожидания у нас была возможность не только поклониться, но и вдоволь налюбоваться святыней Божия Матерь «Вифлеемская». Это единственная икона в мире, где Богородица улыбается. Ее улыбка мне очень напоминала улыбку «Джоконды». Говорят, изначально икону написал святой Лука еще при жизни Богородцы, и она ей понравилась. Этот список с древней иконы — совсем юная святыня, ей чуть более 100 лет. Тем не менее она уже считается чудотворной, и на поклонение к ней так же выстраиваются очереди, как и в пещеру Рождества. Чаще всего у Богородицы Вифлеемской просят рождения детей. И потом приносят в дар украшения и фотографии рожденных вымоленных младенцев.

Икона «Вифлеемская» — единственная, где Богородица улыбается. Фото Александр Яремчук

Вифлеемская звезда

В начале восьмого утра нам разрешили спуститься в пещерку Рождества Христова (второе название — Святой Вертеп). И хотя написано, что ее длина 12, а ширина 4 метра, но она оказалась совсем маленькой. Первые несколько минут я с недоумением наблюдала, как люди, спускаясь по ступенькам в пещерку, практически заныривают внутрь сооружения, похожего на камин, чтобы коснуться серебряной звезды, символизирующей Вифлеемскую. Именно там — место, где родился младенец Христос.

В пещерке Рождества, чтобы коснуться святыни, надо лечь. Фото Александр Яремчук

Когда очередь дошла до меня, я на секунду запаниковала. Насколько уместно распластываться на полу? Вдруг уже владыка Иорданский Феофилакт и наш владыка Павел, наместник Киево-Печерской лавры, пришли, а я тут лежу? «Настя, крестись и опускайся, не бойся», — услышала я знакомый голос матушки Михаилы из нашей паломнической группы.

Вифлеемская звезда и 15 лампад от разных конфессий. Фото Александр Яремчук

Я послушно легла на холодный мрамор и опустила руку в отверстие в полу, касаясь Святой земли. Над моей головой горели 15 серебряных лампад, принадлежащих разным конфессиям, справа от меня священник читал молитвы, и моя поза совсем перестала казаться мне нелепой. На звезде высечена надпись на латыни: Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est (здесь от Девы Марии родился Иисус Христос).

Ясли Христовы

Я словно коснулась самой истории, ощутила ее! Когда же выбралась, пришло какое-то смирение в сердце. Понимание фразы, что за Господом надо идти, ползти, держаться за Него руками, ногами и даже зубами, если нужно. И пусть со стороны все это выглядит нелепо. Закхей ведь тоже висел на ветке нелепо, но Господь именно к нему обратился и пришел на ужин.

Ясли Христовы. Фото Александр Яремчук

Придел яслей Христовых тоже оказался совсем крохотным, там человека три-четыре с трудом поместятся. Сами ясли скрыты под мраморной облицовкой. Здесь хранится лишь половина. Вторая — в Риме.
Божественная литургия двух владык была относительно недолгой, около часа. Но впечатлило то, что она велась на греческом и церковнославянском языках. А если учесть, что рядом с тобой люди читают Новый Завет на арабском, понимаешь — вот это Вселенская церковь.

Служба в храме Рождества проходит на нескольких языках. Рядом со мной — священник читаю Новый Завет по-арабски. Фото Александр Яремчук

Чудотворный мел

Автор — Ольга Гук

«Надо обязательно купить чудотворный мел! — озадачила нас провожатая Раиса. Она уже несколько лет приезжает в Вифлеем работать и вызвалась показать нам город. — Это „пудра“, как его тут называют, помогающая верующим в рождении детей. Пойдемте в храм, где его берут».

Перед нами еще одна святыня Вифлеема — грот, где Богородица остановилась по пути в Египет, чтобы покормить своего новорожденного сына. Она расположена недалеко от базилики Рождества Христова на улочке Молочного Грота. Капелька молока Девы Марии упала на пол, и весь грот стал белым.

Храм, выстроенный над пещеркой, принадлежит католикам, но идут сюда все, в том числе и мусульмане. Монахи-францисканцы владеют Молочным Гротом с 1375 года, а храм построили в XIX веке. Мел со стен этого святого места уже в те времена считался чудотворным, и его привозили в Западную Европу.

Вифлеем. Молочный грот, вход (Фото Ольги Гук)

Фото со всего мира у иконы

Внутри приятная прохлада, спасительная после раскаленного палестинского воздуха. В глубине пещеры на месте кормления Иисуса стоит чудотворная икона Богородицы, а около нее — множество фотографий младенцев. Их присылают семьи, которые смогли завести потомство после молитв у иконы и употребления особенного порошка, продающегося здесь в маленьких пакетиках. Его соскребают со стен грота.

У икона Богородицы. Молочный грот. Вифлеем (Фото Ольги Гук)

Вместе с пакетиком дают аннотацию. Есть даже по-русски. Немножечко порошка нужно размешать в стакане воды или молока. «Супруги выпивают этот раствор вместе и, если они христиане, читают молитвы. Если нет — молятся своими словами, прося Богородицу о помощи. Если супруг отказывается молиться, женщина может делать это одна».

Молитвенное прошение о рождении ребенка

«Знаете, эта фраза понятна нам, но непонятна в Палестине. Тут никто не сможет себе представить, почему мужчина может не хотеть молиться о детях, — говорит Раиса. — Палестинский мужчина не просто хочет ребенка, он мечтает о большой многодетной семье и сам нянчится с детишками. Гуляет, пеленает, учит. Обычное дело, когда папы с совсем маленькими детьми куда-то едут с ними одни. Они способны и подгузники поменять, и покормить младенцев. А что уж говорить, когда ребенок постарше — тут вообще отец семейства и дети становятся неразлучны. Мамы хлопочут по хозяйству, а дети —
это отцовская забота».

Семейные ценности

Матушка Мария из соседнего с Вифлеемом городка Бейт-Джала добавляет: «Дети в Палестине воспитаны так, что старшие всегда помогают заботиться о малышах. Им никто не напоминает, они сами следят за младшими, могут накормить, отвести в школу и забрать.

У нас, славян, часто бывает, что старшие дети живут своей жизнью, требуя ухода за собой. И маме надо успевать и за малышами ухаживать, и со старшими заниматься. Тут не так. У всех в доме есть обязанности. Мама — не рабыня для всех, а полноценный человек. Кстати, когда приходят в дом гости, дети никогда не сидят за общим столом. Они носят еду и убирают грязные тарелки".
Население в Палестине все сплошь верующее. «Все ходят в свои храмы. Кто — в мечеть, кто — в православный или католический приход, — говорит матушка Мария. — Атеистов нет. В том смысле, что без принадлежности к той или иной конфессии тебя не возьмут в школу или институт. Многие справки выдает церковь.

Еще одна особенность уклада жизни — если сын не женился (или дочка не вышла замуж), то живет с родителями. Хоть до 50 лет, не важно. Если женился, то часто просто над первым этажом родительского дома строится второй этаж, где селятся молодые. А детвора частенько играет на крыше собственного жилища. Там могут и горку поставить, и качели, и площадку для игры с мячом. Поколения неразлучны".

Что почитать еще на LifeGid? Стоит посмотреть невероятную биографию Корнея Чуковского, или побродить по Латинскому кварталу Парижа, а еще — позаботиться о своем здоровье: узнайте о диете Маргарет Тетчер

Понравилась статья? Что думаете? Расскажите нам